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Poignée terminée !
Reste plus qu’à l’installer dans le pit

En souhaitant qu'elle ne serve jamais !

Et d'ailleurs je me suis demandé pourquoi le siège du F16 et sa poignée également étaient franchement d'aspect différent des autres sièges classiques... le net m'a répondu, un des rares sièges qui ne sorte pas de chez Martin Baker en fait.

Cela fait tellement longtemps que je n’ai pas volé qu’elle va beaucoup servir quand je reprendrai !

steph737 a écrit : ↑

lun. nov. 22, 2021 5:29 pm

Et d'ailleurs je me suis demandé pourquoi le siège du F16 et sa poignée également étaient franchement d'aspect différent des autres sièges classiques... le net m'a répondu, un des rares sièges qui ne sorte pas de chez Martin Baker en fait.

J’ai toujours dit que le F16 ne vaudra JAMAIS un 2000….

Bonsoir à tous
Un nouveau panneau presque terminé. Un petit coup de peinture pour la finition





Plus que le câble pour relier cette carte à la pokeys avec un câble nappe et le tour est joué !

Un autre va bientôt suivre …

Nickel cat

Le PCB sert de backplate et il y a juste la lightplate au dessus ? Du coup tu fais des poches pour toutes les leds et résistances ? ( ou il y a une couche intermédiaire que je ne verrai pas ? )

Merci Mike

Pour te répondre Steph, une image vaut mieux qu´un long discours.

je fais une plaque intermédiaire qui permet d´une part de loger tous les composants en surface et aussi d'éloigner les leds pour un meilleur éclairage

C'est propre

j'avais un léger doute, c'est vrai qu'on apercevait des parties transparentes en haut de la dernière image , on retombe à peu près tous sur les même solutions, en fonction des panels.... faut jongler entre les épaisseurs de plexi et les hauteurs des inters et autres, et on va bouffer de la led en pagaille pour avoir un rétro éclairage homogène ( et se bousiller les yeux au passage ! ).
Super en tout cas.

Merci à vous deux

C’est clair qu’on en met pas mal des leds, surtout que je dois en mettre par trois en série avec une résistance de 120 ohms et que parfois le nombre nécessaire à mettre n’est pas un multiple de 3.
Le tout est alimenté par un variateur à 555 qui envoie jusqu’à 12V

Je fais pareil, 3 leds en série ( les vertes qui crachent bien sont en 3v également ), 4 si besoin, et je limite à 15 mA max.

Pour les variateurs ma solution de fainéant, on trouve des petits modules au prix du potar sur zonzon ( et encore moins cher direct chine ) qui fonctionnent très bien, avantage le potar est vraiment petit et comporte un inter ON/OFF à clic, il suffit de le déporter si besoin...

Ha oui carrément pas mal ce petit module...A garder dans le coin de la tête!!!

steph737 a écrit : ↑

mar. nov. 30, 2021 3:00 pm

Pour les variateurs ma solution de fainéant, on trouve des petits modules au prix du potar sur zonzon ( et encore moins cher direct chine ) qui fonctionnent très bien, avantage le potar est vraiment petit et comporte un inter ON/OFF à clic, il suffit de le déporter si besoin...

Salut, Steph

Tu aurais un lien pour ces modules ?

Tu entres ce code sur Amazon : B07RHMMM9W

Merci, Cat' !

ou pwm moteurs, tu auras plus de choix ! ils sont vendus en tant que tel mais fonctionnent évident sur tout ce qui supporte des impulsions variables, les plages de tension et ampérage max diffèrent un peu selon les modèles....

@ Cat, c'est super propre tes panels, tu as appris tout seul à faire les schémas des PCB? Un tuto quelque chose, c'est vraiment super intéressant de voir cette conception, je pense que tu évites pas mal de faux contacts....

Merci Nico.
Oui appris tout seul depuis l’âge de mes 15 ans avec des techniques qui ont évoluées au fil du temps.

Autrefois c’était avec des bandes et des pastilles autocollantes à coller directement sur la plaque , puis plus tard avec un labo photo en faisant des plans film, puis insolation sur une plaque pré sensibilisée aux UV.
Aujourd’hui il existe des méthodes plus souples grâce aux imprimantes laser en faisant des transferts avec un fer à repasser.

Quant à la réalisation du schéma, avant c’était au papier crayon pour les penser, maintenant c’est avec des logiciels. J’utilise Eagle.

Question: justement pour les pcb qu’est ce que je pourrais utiliser de pas trop cher et de simple d’utilisation? De la chinoiserie ou autre?
Pour info j’ai une imprimante laser…reste juste à trouver les plaques et la technique du fer à repasser

Le problème d’acheter à présent de la chinoiserie est qu’il y a des frais de douane et de la tva.
Du coup j’achète mes plaques sur Amazon.
Quant à la réalisation avec l’imprimante laser, je ferai un tuto si tu veux.

Hello, oui ça je veux bien pour le tuto, je vais regarder aussi sur amazon pur les plaques

Bonsoir à tous,
Voici le petit tuto sur la façon dont je fais mes circuits imprimés, à la demande de Nico.

Après la réalisation du circuit imprimé avec un logiciel quelconque, il faut l’imprimer sur une imprimante laser. Une jet d’encre ne fonctionnera pas car il s’agit de transférer du toner.

Le support d’impression peut être de différentes formes. Ici j’ai utilisé un restant de PNP blue. Mais on peut tout à fait le faire sur un papier glacé photo, voire même sur un papier glacé de prospectus (j’ai testé et ça marche très bien). Le tout est que ce papier soit glacé.



Possédant une CNC, j’ai d’abord percé la plaque epoxy cuivrée pour raison de simplification. Mais en général on perce une fois le circuit gravé.

Ensuite il faut bien dégraisser la plaque cuivrée. Cette étape est très importante : tampon jex, crème à récurer et bien rincer. Puis passer la plaque au papier abrasif ( je prends du 600) à sec. Bien dépoussiérer.


Maintenir ensuite le typon sur la plaque à l’aide de scotch et passer au fer à repasser, position du fer sur moyen. Bien appuyer pour transférer le typon. Puis laisser refroidir.


On obtient ceci :


Une fois la plaque refroidie, on retire le typon



Passons à la gravure

Je n’emploie plus le perchlorure de fer depuis des lustres. Ça tache, c’est polluant. Ni le persulfate d’ammonium plus compliqué à trouver.
Désormais je fais mon propre mélange.
La recette est la suivante :
- 1 volume d’eau,
- 1/2 volume d’acide chlorhydrique à 23%
- 1/4 volume d’eau oxygénée à 130 volume (soit 30-35%)
Ne pas le préparer à l’avance. Avec le temps il devient moins actif.




Une fois retiré de son bain, on obtient ceci :



Reste à retirer le toner. Soit le faire au tampon jex, sinon plus facile : à l’acétone

Résultat :


Petit quizz :
De quel panneau s’agit-il ?

Bonnes réalisations

Hello

Merci pour le tuto. Belle réalisation.

Panel comm 2. Intercomm. Iff. Etc etc

Salut cat

Audio2

merci les gars.
MAis vous avez perdu ....